大文豪苏东坡是四川眉山人，又是历史上著名的美食家。东坡自谑为“老饕”，即爱吃、贪吃之人。苏东坡著《老饕赋》云：“盖聚物之夭美，以养吾之老饕”。“老饕”一词，由“饕餮”演变而来。饕餮原指传说中一种贪吃的凶兽，多见于商、周青铜器上的纹饰。源出于《左传・文公十八年》：“缙云氏有不才子，贪于饮食，冒于货贿。侵欲崇侈，不可盈厌；聚敛积实，不知纪极。不分孤寡，不恤穷匮。天下之民以比三凶，谓之饕餮。”古人把好吃之人喻为饕餮，苏东坡把自己比作“老饕”，并为之作赋，可见苏东坡对饮食文化之酷爱，他的确也在饮食文化中作出了自己的贡献。在菜肴的制作、酒的佳酿、茶的烹制等方面都有所建树，并留下了千古文墨。而老饕一词，此后便成为“美食家”的一种别称，老饕一词也成为饮食文化中的具有特定含义的一个术语。
从苏东坡的《菜羹赋》中可以看出，两宋时期，菜羹仍是平常人家的主要菜食。羹仍然分荤素两种。有钱人家用肉作羹，而苏东坡当时经济拮据，就用菜作羹，所用的原料，是大头菜、萝卜、荠菜，加上豆粉。由于苏东坡十分强调烹调技术，对水、火、油都十分讲究，尤其是掌握火候，怎样才能煮烂，何时加豆粉为宜等等，都很有经验。所以他将最普通的素菜加豆粉，能制作出最美味的菜羹。这种羹，后人叫做“东坡羹”。名士文豪为菜羹扬名，成为一道名菜。
“东坡羹”中的三种蔬菜，都极平常而富于营养。萝卜能通气、解毒，荠菜有丰富的维生素C，大头菜味道鲜美，加上豆粉，可口而营养。
现代医学研究证明，这种羹汁，能软化中年人的血管，降低血脂，有利吸收，营养丰富，所以是中老年人的保健美食。苏东坡认为，菜羹进入人之口中，能帮助口中产生津水，有利于消化。“勿语贵公子，以渠醉膻腥”，表示了东坡对菜羹的自信、自豪。
在中国饮食文化中，文人名士的影响很大。“东坡羹”、“东坡肉”都以东坡命名，证明了苏轼在饮食文化中的崇高地位。以苏东坡为代表的北宋人士大夫对扭转中国古代饮食（特别是作羹）偏肉食的习惯起了很大作用。这主要归功于北宋因印刷术的推广而带来的文明进度。加之北宋时内丹功盛行，道家清静无为的哲理更深入士大夫，所以在饮食上讲求以蔬菜为主。先秦时代的牛羹、羊羹、豕羹、犬羹、兔羹、雉羹、鳖羹、鱼羹等，全是荤的，穷人吃不起。苏轼以蔬菜作羹，并在社会广为流行“东坡羹”，其原因一是“东坡羹”的营养价值；二是东坡名满天下的名声。由于“名人效应”，“东坡羹”
大胡子的水平就是一个票友。
他之所以成了“美食家”，是因为他是妥妥的有闲阶级。
“贵者不肯吃，贫者不解煮，净洗铛，少著水，柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美。”
就解释了为啥都是猪肉，价格贱如土的猪肉他做的就好吃。
最近跟朋友聊天，说了一个段子，说古代书法家说自己为了练字“废纸三千”，现代人都说他们勤奋，其实完全会错了意。这个段子是说古代能学书法的都是狗大户，特别有钱，而不是他们勤奋。例如草圣怀素，他为了练字都买不起纸，只能往芭蕉叶上蘸水写字。大胡子表面上说他爱美食，背后里是他这种社会地位的人才有资格搞美食。
我也喜欢做菜，做菜好吃需要两样，第一是添加剂，第二就是火候。最近很火的王刚不就被人吐槽了吗，他的中火等于一般人家里灶的大火，他的大火家庭里根本没法搞，而且他的“宽油”一般人做饭根本用不起。
古代也是如此，盐是很贵的，不加盐什么都不好吃。更不要说一天到晚不去干活花功夫“待他自熟莫催他，火候足时他自美”去花大半天时候伺候一顿红烧肉了。“贫者不解煮”，没办法呀，一天不干活就要饿肚子，谁能像大胡子一样悠闲？即使是到了现代，白领下了班也是叫个外卖也没功夫在家里花好几个小时炖肉
在乱世中活出了自己的style。身怀大才，却没有机会施展。不是被贬，就是在贬的路上，但是呢，苏东坡还是颇受上天宠爱的，在一次又一次的贬的途中，他凭借着自身的才能，发挥着他的厨艺天分，为我们留下了无数的美食。
民以食为天。现在来一一揭晓这么一个吃货。
东坡肉
这道菜跟苏轼被贬有很大的渊源。在乌台案后，苏轼就被贬到了黄州，在黄州这个地方，苏轼整天没啥重要的事情要做，最大的兴趣就是寻找美食了。在那时，人们主要的肉类食物是羊肉，而苏轼最喜欢喝羊汤了，在冬至一日吃羊肉时，他还为此做了句诗“”“秦烹惟羊羹，陇馔有熊腊”。
猪肉那会没什么人吃，用苏轼的话来说那就是黄州的猪肉，好是好，价格也非常的便宜，有钱的人不屑于吃猪肉，穷人呢，也都不吃猪肉。苏轼发现了这一奇特之处，想到了用猪肉来做一道菜。那时调料不全，苏轼买来的猪肉多是清水煮，非常的清淡。从苏轼的《猪肉颂》中有写到：
净洗铛，少著水，柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美。
在苏轼的改良下，这样做法的猪肉渐渐被大家所接受。到了明代的时候，苏轼钟爱的猪肉已经成为了中国最常用的肉类，到现在2018年，中国对猪肉的消耗也是领先了全世界的。为了纪念苏轼为这道菜所做的贡献，特取名为――东坡肉。
荔枝
先来一首苏轼为荔枝写的一首诗《食荔枝》。
神宗元丰年间，黄州（今湖北黄冈）是苏东坡的贬谪之所，倒霉之地。所以，他放开了膀子吃肉，一吃肉，他的灵感来了，由是，有了前后赤壁赋；有了《念奴娇-赤壁怀古》， 有了《黄州寒食帖》，这都是苏东坡作为一个艺术家，文章、诗词、书法的巅峰之作；前人固然已有总结“诗穷后工”，但是食肉之解郁闷、助灵感，特别是黄州猪肉制作的东坡肉，对东坡之诗之文，怕也功不可没吧。
与如今每逢失恋、失意、失足就有人胡吃海塞、逞口腹之欲，慰寸心之苦相似，大诗人苏东坡每逢人生失意之时，也往往通过大快朵颐的方式来宣泄郁闷，平复心灵创伤。“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”这就是赤裸裸的吃货宣言。
文豪就是文豪，连吃吃喝喝这样大俗之事，也可以附会至上层建筑之诗文风雅里，这就不能不令人仰叹了。神宗元丰二年（公元1079年），乌台诗案发作，作为高级干部的苏轼受到了政治打压，被贬为黄州团练副使。这官职就是个闲职，忧闷之余，东坡寄情吃喝，优游山水。其中，最出名的是写出了千古名篇《前后赤壁赋》，其主旨行动，无非是吃鱼、喝酒。只是这鱼吃得雅，酒喝得爽，呼朋唤友，啸聚于明月之下，泛舟于大江之上，这一雅一爽，尽显文豪的名士风流。
然而，更显吃货本色的，是那篇《猪肉颂》：“尽洗铛，少著水。柴头罨烟焰不起，待他自熟莫催他，火候足时他自美。黄州好猪肉，价贱如泥土，贵者不肯吃，贫者不解煮。早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。”
这就是“东坡肉”的烹饪菜谱，这碗留香千年的“东坡肉”，当初曾深慰政治上失意的东坡学士，至今仍泽惠无数“吃货”。这份记载也从侧面反映了宋朝经济与商业之兴盛。
苏东坡的厨艺很有可能让人不敢恭维。
东坡肉是极常见的菜，各地做法不同，有先煮后烧的，有先煮后蒸的，有直接焖煮收汁的。好在主料和造型大同小异，主料都是半肥半瘦，成品菜都是码得整整齐齐的麻将块儿，红得透亮，色如玛瑙，夹起一块尝尝，软而不烂，肥而不腻。据说，这道菜是苏东坡的发明。
苏东坡确实做过猪肉，但他应该没做过东坡肉。《苏轼文集》中唯一描述猪肉做法的作品是《蒸猪头颂》，全文极短：“净洗锅，浅着水，深压柴头莫教起。黄豕贱如土，富者不肯吃，贫者不解煮。有时自家打一碗，自饱自知君莫管。”相对羊肉而言，猪肉在宋朝是低贱之物，所以东坡说“黄豕贱如土，富者不肯吃”。穷苦老百姓倒不嫌猪肉低贱，可惜他们不懂窍门，好好的猪肉能做成烂泥块。苏东坡懂得窍门：“净洗锅，浅着水，深压柴头莫教起。”四个字概括，“小火慢烧”而已。

小火慢烧蒸猪头，要有耐心，要舍得下工夫，钱到公事办，火到猪头烂，火候到了，猪头自然就软烂可口了。但是仅凭火候到家这一条诀窍就能把猪头做好吃吗？肯定不能。众所周知，猪头有浓重的脏器味儿，必须祛除。苏东坡是怎么祛除的呢？是在上锅之前用碱面搓洗？还是在出锅之后用酱料调制？抑或蒸之前先汆水，撇去腥沫，过水改刀？他没说。
我常常怀疑苏东坡是否真会烧菜。没错，他是美食家，他的《老饕赋》、《饮酒说》、《沙羊颂》、《蒸猪头颂》写得生动极了，漂亮极了，隔了千年再读，依然活色生香，但美食家未必是好厨子，能写美食的人未必能做美食。对于苏东坡的真实手艺，宋人叶梦得略有论述：“苏子瞻在黄州作蜜酒，不甚佳，饮者辙暴下，蜜水腐败者尔，尝一试之，后不复作。在惠州作桂酒，尝问其二子迈、过，云亦一试之而止，大抵气味似屠苏酒，二子语及，亦自抚掌大笑。”(《避暑录话》卷上)苏东坡在黄州发明过蜜酒，试图用蜂蜜酿出美酒来，结果失败了，所酿的“美酒”让人一喝就拉稀；后来在惠州又发明桂酒，结果也失败了，他的儿子苏迈和苏过品尝过之后都说很难喝，跟药汤似的。